生産者情報

テヌータ　ラ　ヴィオラTenuta La Viola

1600年前の言い伝えが残るほど古くから知られる銘醸地

テヌータ ラ ヴィオラは、1998年にエミリア ロマーニャ州南部のベルティノーロの丘陵地に設立されました。丘の斜面からは、東にアドリア海を見下ろすことが出来ます。また一方でアペニン山脈にも近いことから、独自のマイクロクライメイトがあり、日々、穏やかな風が吹き抜けるエリアです。言い伝えによると、ローマ皇帝テオドシウス1世の娘、ガッラ プラキディアがこの地にやってきた際に質素なカップで出されたワインを飲み、「このワインは、そのような粗末なカップにはふさわしくなく、金のカップで飲むに値する（berti in oro）」と称賛したことが地名の由来とされています。現在、ベルティノーロはワインの町としても知られており、白はアルバーナから、赤はサンジョヴェーゼから素晴らしいワインが造られています。

ガベッリーニ家の伝統と想いをワイン造りに表現

ワイナリーのオーナーであるガベッリーニ家は、エミリア ロマーニャ州の内陸部からベルティノーロに移住し、1962年に畑を購入しました。現在、ワイナリーを牽引するのは、ステファーノ ガベッリーニです。ステファーノは幼い頃から畑仕事を手伝っていたものの、電気技師としての道を歩んでいました。その後、父の死をきっかけに実家のワイナリーを継ぐことを決意しました。「ワイン造りはガベッリーニ家の伝統の重要な一部を占めていました。ゲストに自家製ワインを提供することは、労力をかけた葡萄に対する愛と誇りを、ゲストと分かち合うことを意味していました。

その当時から、ワインはただの飲み物ではなく、人と人を結び付け、かけがえのない時間を一緒に過ごす手段のひとつでした」とステファーノは語ります。ガベッリーニ家は現在、およそ10haの自家畑を所有しており、年間生産量は5万本ほどと小規模なワイン造りを行なっています。ステファーノの目指すワインは、「タンニンはしっかりとしていていながら、クリアで、上品な果実味がありジューシーなワイン」です。そのために樽の比率を抑えながら、ステンレスタンクの他に、コンクリートタンクや、ジョージア産のアンフォラを使用しています。2010年頃から、ステファーノの目指す方向性と同じ考えを持つ、ジュゼッペ カヴィオラにコンサルタントを依頼しており、主にブレンドについてアドバイスを受けています。

海風が吹き抜ける、美しい葡萄畑

葡萄畑はすべて、1999年からオーガニックで管理しており、2016年には有機認証（ユーロリーフ）を取得しています。また、2018年からは、地中の微生物の活動を活性化するため、ビオディナミ栽培を実践し始めました。除草剤は使用せず、畝の間に生やした草を刈り取って土にすき込み、土の養分になるようにしています。日々の畑仕事や収穫はすべて手作業で行っており、選果テーブルは使用せず、収穫の際に畑で選別を行っています。「アドリア海から15km程の場所だが、海風が吹き付けるとても風通しの良い丘の斜面に私たちの畑は位置している。この風があるおかげで畑を湿度から守り、ビオディナミ栽培が実現できた。葡萄自身の健康を維持し、個々の畑が自然のバランスを保ち、葡萄が自然なアロマや鮮やかな色合い、包み込むような調和を保つことを目指している」とエノロゴのエミリオ　タマーリは話します。

古代の海洋性堆積物が豊富に含まれる優れた土壌

ベルティノーロのテロワールを決定づける重要な要素は、「スプンゴーネ」と呼ばれる石灰を含む砂岩です。このエリアはかつて海底だったため、スプンゴーネには貝殻や砂などの古代の海洋性堆積物が豊富に含まれています。もともとは鮮新世の中期ごろに出来た海洋性の堆積物で、今から 300 万年ほど前の時代のものです。スプンゴーネはスポンジ状という意味で、地元では「スプーニョ」または「スプンゴ」と呼ばれています。ベルティノーロからカストロカーロにかけて多く存在しており、このエリア周辺の丘を構成している石灰を含む砂岩を指し、この土地の地質を特徴づけ、農産物、特にワインやオリーブオイルの生産に影響を与えています。「スプンゴーネの影響で、ワインにジューシーさとミネラルが与えられる。このエリアの土壌はトスカーナのボルゲリに似ているが、恐らくボルゲリにスプンゴーネはない。もし存在したとしても、地中の深い場所だから、葡萄に影響を与えることはない」とエノロゴのエミリオ　タマーリは話します。

この複雑な土壌組成がワインにミネラルの要素を与え、しっかりとした酸をもたらし、長期熟成出来るワインを生むとされています。ステファーノは「ベルティノーロの土壌はボルゲリに似ていますが、より繊細なタンニンを生み出します。時にトスカーナのマレンマやボルゲリのワインは、重すぎたり、熟しすぎたりしているものもありますが、自分のスタイルはそうではありません。クリーンで心地よい酸があり、風味豊かなワインです。ボルゲリとは異なり、重たくないスタイルを目指しています」と話していました。この特徴的なテロワールによって育てられたサンジョヴェーゼは、酸とミネラルが豊富な味わい深いものになります。この環境で育てられた素晴らしい葡萄から、ステファーノが理想とするエレガントなワインが生み出されます。

なるべく手を加えない、昔ながらの醸造への回帰

ラ　ヴィオラでは、ワインの醸造の際には野生酵母による偶発的なアルコール発酵の方が好ましいと考えています。野生酵母の方がヴィンテージや土地の特徴をよりよく表現できると思っているためです。ただし、野生酵母だけでは発酵がどうしても上手く行かない場合には、選別酵母を使って対応しています。野生酵母による発酵は完全にコントロールすることが難しいため、時には予期せぬ事態に直面します。例えば、イル コロンバーネは、通常なら発酵に3週間はかかっていたのに対し、2018VTはわずか10日間で終わってしまったそうです。基本的に温度コントロールできるステンレスタンクで発酵させますが、ペトラ　オノリー、イル　コロンバローネは一部（20～25％）トノーを使用します。トノーで発酵を行う葡萄については、プレス機は使わず、樽を縦にして葡萄を入れ、手動でプレスしています（ヴィニフィカシオン　アンテグラル）。ヴェンティチンクエの熟成に使用したトノーを、ペトラ　オノリーとイル　コロンバローネの発酵で使用します。また、ペトラ　オノリーとイル　コロンバローネはオーストリア産のトノーで一部熟成させます。サンジョヴェーゼの果実味を損なわず樽の風味が付きすぎないため、このメーカー（Shcön）の樽を使用しています。

また、一部のワインは発酵や熟成にアンフォラを使用します。アンフォラはジョージアまで行って探してきました。「樽を使うことを悪いと思っていない。樽を使うことは素敵な服を着せるようなもの。一方でアンフォラは裸、ピュアな姿を表現できる」とオーナーのステファーノは話します。現在も古いバリックは使用していますが、使用比率を下げ、大樽やコンクリートタンク、アンフォラを使うことで、木樽の風味が付き過ぎないようにしています。

「ジョージア産のアンフォラを購入した際に蜜蝋が塗っているという話だったが、実際には塗られていなかったため自分達で蜜蝋を塗った。酸化が早く進んでしまうことを防ぐために必要だった。赤ワインはピジャージュするので蜜蝋がすぐに剥がれてしまい、頻繁に塗りなおす必要がある。アンフォラの中に入って2～3時間かけて作業を行う。この作業は大変労力がかかる。白ワインはピジャージュしないので数年に一度、塗りなおす」とエノロゴのエミリオ　タマーリは話します。